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制版基本知识
作者:凯时国际app首页下载    发布时间:2020-06-07 18:35    点击次数:次   

  1-3-1 制 版 基 础 知 识 一、制版前准备 在制作样板前需要对坯布进行缝制自然回缩率的确定 二、制版 一、制版前准备 在制作样板前需要对坯布进行缝制自然回缩率的确定 在缝制加工过程中,针织衣片在长度和宽度方向会发生一定程 度的回缩,这种回缩称为缝制工艺回缩,也称坯布自然回缩。回 缩量的大小通常用坯布缝制自然回缩率来描述(企业简称回缩 率)。在样板规格设计计算时,必须考虑坯布缝制自然回缩率的 影响,以保证成衣规格的准确。 缝制后的自然回缩量 坯布缝制自然回缩率 = 裁片长度? 缝纫损耗 上页 下页 退出 影响坯布自然回缩率的因素 针织坯布的组织结构、密度、线密度 坯布的干燥程度 坯布的轧光方法及存放方式 影响因素 轧光后停放时间长短 缝制工艺流程的长短 车间温湿度及裁片印花大小 上页 下页 退出 各种坯布自然回缩率的参考值 坯布类别 精漂汗布 双纱布、汗布 深、浅色棉毛布 本色棉毛布 罗纹弹力布 纬编提花布 绒布 经编布、网眼经编布 印花布 自然回缩 2.2~2.5 2.5~3 2.5左右 6左右 3左右 2.5左右 2.3~2.6 2.5左右 2~4左右 上页 下页 退出 二、制版 (一)在技术文件的基础上进行打版 上页 下页 退出 (二) 净板的加放量 打制裁剪样板的一般方法与程序,是先依照结构图净样轮廓, 将其逐片拓绘在样板用纸上,再各按净样线条在周边加放出缝头、 折边等所需宽度, 再连画成毛样轮廓线,然后在折边、口袋及其他应 标位处剪口、钻孔。打制样板的关键是掌握由净样到毛样的周边加 放量,加放量包含着多种不相同的因素,必须全面准确掌握。 1.缝份 在针织服装中,缝份也可称为缝纫损耗,是衣片在缝 制过程中做缝和切边两种损耗的总和。缝份的大小主要取决于缝合 方式、缝合部位、缝制设备以及缝制工艺等。因此,确定缝份大小 时,要进行综合分析后再确定。根据经验,一般缝份的规定如下表 所示。 缝合方式 缝份 缝合方式 双针、三针折边缝 双针、三针拼缝 平缝机折边缝 缝份 折边宽+0~0.5 0.5 折边宽+0.75~1 包缝缝边(单层) 0.75 包缝合缝(双层) 平缝机合缝 滚边 1 1 0 上页 下页 退出 缝份的画法 上页 下页 退出 (三) 样板的标位 在净样周边加出缝份、折边等所需放量,画剪成毛样板后,还须在 样上做出各定位标记,以作为推板、排料画样及裁剪时的标位依据,而 在以后的缝制过程中,对于各主要毛坯裁片中各具体部位的掌握上,也 是以定位标记为根据,这样才能保证产品规格的准确性。因此,样板中 的准确标位是十分重要的。 1.标位方法 样板的标位,是以排料画样时便于按位标画印记为目 的。一般有三种方法: (1)剪口。俗称眼刀,在样板边缘需要标位处剪成三角形缺口,剪口 深、宽度一般为0.5cm左右,样板用于厚衣料或用画粉画样者,剪口可 大些;如薄料剪口可小些。 (2)打孔。针对样板需标位处,用冲机冲孔或用凿子手工打眼,样 板打孔用的范围较广,可用于样板的某个部位的标位无法剪口处,如袋 位、省位等,也可用剪口代替靠近边缘的标位,并能按标位长度,打出 断续可连的孔眼。打孔的大小以方便画印为宜,一般孔径在0.5cm左右。 上页 下页 退出 (四) 文字标注 1.文字标注的内容 (1)产品编号及名称。 (2)号型规格。 (3)样板的结构、部件名称。 (4)标明面、里、衬袋布等各式样板。 (5)左右片不对称的产品,要标明左、右、上、下,正反面的区别。 (6)丝绺的经向标志。 (7)不是固定片数的或里、面同料的部件(如裤门襟、带袢等),应标明每件 应裁的片数。 (8)需要利用衣料光边的部件,应标明边位。 2.文字标注的要求 (1)标字常用的外文字母和阿拉伯数字,应尽量用单字图章拼盖。其余文字用 正谐或仿宋体书写。 (2)拼盖图章及手写文字,要端正、整洁,勿潦草、涂改。 (3)标字符号要准确无误。 上页 下页 退出 (五) 制版后进行刻板 上页 下页 退出


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